Отчего замолчал стартер?

Вы пришли на стоянку, либо в гараж, с намерением съездить по делам. Садитесь за руль, ключ - на старт... а стартер, прожужжав пару сек., остановился и лампы на панели притухли.

Повторная попытка дает лишь щелчки и никакого прокручивания. Либо с первой  попытки - лишь щелчки и притухание ламп на панели.

Если время не терпит, то можно завестись с буксира, однако в ближайшие выходные не поленитесь проверить, в чем же дело? Вы не пасуете пред сложностями, потому как в бардачке лежит купленный предварительно мультиметр (наше «тайное оружие»).  

Вставьте угловые концы щупов в гнезда. Превышение тока по входу «VWmA» более 1 Ампера вызывает перегорание предохранителя, после этого измерейте ток на первых четырех диапазонах, DCA становится немыслимым без замены сгоревшего предохранителя. Для его замены нужно отвинтить 4 винта на задней крышке, а сама крышка приоткрывается с нижней стороны, т.к. верхняя часть имеет защелки. Таким же образом заменяем батарейку тестера, когда на табло появится значок «разряд батареи».

Включаем мультиметр в режим DCV (непрерывное напряжение либо вольты) на диапазон «20» и начинаем наши измерения.

Измеряем напряжение на клеммах АКБ. Полярность подключения щупов тестера не имеет значения, от того что прибор на табло сам укажет ее. И для нас это не имеет значения, т.к. значимы лишь величины напряжений. Выходит, зажигание отключено, подключаем щупы и, глядя на табло, делаем выводы...

Если напряжение более 12,6 вольт, то абсолютно может быть, что у вас плохие контакты в точках соединений.

Не у всех авто есть прямой провод с минусовой клеммы автомобильного аккумулятора на корпус мотора! Встречается и так, что от автомобильного аккумулятора минусовой провод является исключительным и прикручивается лишь к кузову авто, а перемычка между кузовом и движком спрятана от нашего взгляда, скажем, находится внизу. Вот проверить это соединение можно, не заглядывая под автомобиль, а поправить без ямы - проблематично, правда, и допустимо. На приведенной в качестве примера ВАЗ 2110 эта задача отсутствует, т.к. от минуса АКБ идет 2 провода (к кузову и к мотору) и оба доступны из-под капота.

Можно по аналогии мысленно пройти цепь стартерного электричества от минусовой клеммы и до положительный клеммы, помня о том, что стартер должен получить питающее напряжение с минимальными потерями. Помните, что вся сотая (!) доля Ома в этой цепочке отбирает от напряжения питания как минимум 1 V (это летом, а зимой в 2-3 раза больше!). Все точки соединений проводов могут быть источником потерь (следует помнить, что разные марки автомашин имеют свои особенности). Законы электротехники объективны и для японцев, и для американцев, для всех нас.

Оценить потери в контактных переходах можно следующим образом, правда, это для случаев с очевидным ухудшением контактных соединений.

Поступаем так: измеряем напряжение на клеммах АКБ при отключенном зажигании и записываем значение, включаем зажигание и какой-нибудь потребитель, скажем, габариты и фары. Проверяем вновь напряжение на клеммах АКБ и сопоставляем данные величин. Скажем, 1-й итог 12.49 вольта, 2-й 12,35 вольта, то ситуация такова, что АКБ заряжена на 70-80 % и ее состояние абсолютно терпимое. Сейчас (при включенных габаритах и фарах) измеряем напряжение между минусовой клеммой АКБ и контактом на кузове, если оно окажется более 0.15 вольта, то следует сделать ревизию контактов этой цепи. Другими словами, проверяем зажимной контакт, что одет на клему автомобильного аккумулятора, контакт между клемным наконечником и кузовным болтом (в месте крепления к кузову).

Не поленитесь отвернуть гайку, зачистить до блеска плоскость контакта, возьмите детский пластилин и, размяв его, намажьте на болт и место контакта. При затяжке гайки с порядочным силой, (однако не переусердствуйте) излишки намазанного выдавит из резьбы. Потом закройте гайку и контакт небольшим слоем пластилина и можете надолго позабыть про это место: оно защищено и от коррозии, и от засорения. Причем, в дальнейший раз вы отвернете эту гайку легко, даже через 5-7 лет. Кстати, испытал пластилиновую охрану впервой на собственном ВАЗ-2102 1972 года выпуска. Шаровые опоры менял легко лишь вследствие тому, что каждый раз закрывал крепеж именно детским пластилином.

Возможно, что вы завели мотор после нескольких попыток, а 100% уверенности в том, что вы уверенно «заведетесь» в дальнейшем нет, т.е. возникло сомнение: что-то не так! Тогда, если есть возможноть, лучше проверить батарею.

Если напряжение в пределах 14,2-14,5 вольта и незначительно изменяется при прогазовке (0,1-0,2 В), то включите фары, включите вентилятор отопителя на максимум, обогрев заднего стекла и повторите измерение. Если при оборотах более 2000 напряжение поменьше начального на 0,1-0,2 вольта, то все хорошо, можете свободно ехать. Генератор исправен и за время поездки, если она более 30-40 минут, пополнит заряд АКБ.

Если же оно менее 12,6 вольта, то дела плохи, зарядки нет! Ехать невозможно, без зарядки АКБ лишь разрядится и вечером можно не завестись, а ночью без света ехать и вовсе опасно. Следует искать неисправность!

Попытаемся узнать - в чем подвох? Ремень натянут и не тянется, как резинка, корд целый... Посмотрим напряжение на генераторе, измерив между минусовой клеммой АКБ и плюсом генератора. Возможен, что на нем 13.6 вольта - уже несколько «теплее». А сейчас измерим между корпусом генератора и его плюсовым выводом: напряжение, как положено - 14,2 вольта! Так в чем дело, где теряется так много? Сейчас промеряем напряжение по участкам цепи заряда. На проводах не должно теряться более 0.05-0.1 вольта, если больше, то глядим точки соединений и состояние проводов. Изредка повреждение изоляции приводит к окислению и ломанию меди провода, перевоплощению ее в купорос, следственно голубой порошок на перегибе провода - очевидный знак уничтожения провода. Снаружи смотрится еще более-менее, а растяни провод - он и потянется, как резиновый. Значит, жилы внутри нет, разложилась на все 100%!

Сейчас подробнее:

1. Контакт между корпусом генератора и корпусом силового агрегата (двигателя) - для большинства отечественных авто, это обеспечивается по умолчанию, просто нужно затянуть все гайки и болты крепления генератора как следует. Данный контакт изредка создает проблемы на Опелях ввиду наличия демпфирующих проставок в креплении генератора, появляется надобность соединять корпус генератора дополнительным проводом с верной точкой массы (кузовом, мотором, а лучше всего с минусовой клеммой АКБ)

2. Место соединения «плюса» генератора с проводкой может вносить свою долю потерь. Коррозия гайки и наконечника провода - диагностируется измерением падения напряжения между корпусом болта и проводом. Контакт провода и наконечника должен быть добротным, что достигается опрессовкой наконечника специнструментом либо пайкой.

3. Выводы АКБ обязаны быть чистыми, без окислов и белого порошкообразного налета. Для сервиса клемм АКБ имеется комфортный и недорогой инструмент, который состоит из 2-х особых металлических щеток - внутренней и наружней. Одна - для чистки клемм АКБ - одевается на клемму и поворотом щетки она очищается до блеска, 2-я, схожая на короткий ершик, для зачистки надеваемых на клеммы наконечников изнутри. Тут нужно смазать обе контактные поверхности техническим вазелином, ЦИАТИМом, либо тонким слоем пластилина, и после одевания на клеммы хорошо затянуть.

4. Все подобно пункту 3.

5. Место соединения минусового провода с массой силового агрегата (либо двигателя.) У десяток и девяток, традиционно, у классики же старых выпусков - особенно зачастую подводит.

6. Массовый провод, соединяющий силовой аппарат с кузовом. Имеется на классике, где после ремонта мотора либо КПП - особенно зачастую забываемая деталь (на девятках-десятках от него избавились). Однако если стартер крутит обычно, можно сделать итог, что «минус» с АКБ на мотор приходит напрямую, без специальных потерь, что, в свою очередь, означает, что корпус генератора с «минусом» АКБ соединен тоже хорошо.

Потери следует искать и по плюсовому проводу, тот, что с генератора идет к акб. Если напряжение между «+» АКБ и «+» генератора более 0.1 вольта, то это уже много! Можно проложить новый провод сечением 10-25 мм2, чтобы не искать потери. На классике, чтобы не лезть под автомобиль, можно соединить проводом  хорошего сечения (25-50 мм2, скажем, от проводки авто семейства 2108-09) «минус» АКБ и корпус силового аппарата. Закреплять провода без наконечников неправильно, от того что сложно гарантировать хороший контакт.

Если генератор в норме, а после стоянки более 3-10 дней автоаккумулятор садится до такого состояния, что даже стартер не крутит, то следует искать «воришку», тот, что разряжает АКБ (правда повод незапуска может быть и в самой АКБ, при отсутствии  «воришки») Как же это сделать? Во-первых проверить, гаснет ли при закрывании дверей свет в салоне, не горит ли свет в багажнике при закрытой крышке, и если все стандартно, то придется воспользоваться использованием мультиметра.

Как это сделать? Подключаем в обрыв  провода с АКБ переноску (21Ватт х 12 в). Если при закрытых дверях, отключенном зажигании и отключенной сигнализации лампа все-таки горит, то преступаем к удалению предохранителей по одному до момента, когда удаление предохранителя приведет к погасанию лампы. По нумерации предохранителей определяем охраняемые им цепи, анализируем и находим причину. Изредка бывают труднообъяснимые причины, скажем, на одной «девятке» утрата происходила по цепи кнопки включения обогрева заднего стекла, причем не очень существенная. Частенько магнитолы у нас подключают в обход замка зажигания, т.е. магнитола запитана с АКБ обоими проводами, а не с клеммы АСС, либо замка зажигания.

Некоторые марки магнитол потребляют до 200 мА в отключенном состоянии, изредка это неисправность, а изредка этим потребителем является люменисцентное табло, вернее - цепь накала индикатора. Магнитолы, неоднократно, являются этими потребителями, что разряжают автоаккумулятор. Скажем, магнитола Pioneer DEH-P80MP потребляет 120-140 мА в отключенном состоянии, а пре снятой панели приблизительно 15-20 мА.

Если лампа потухла, либо чуть теплится, то можно переходить к более тонким измерениям, для чего подключаем цифровой мультиметр параллельно переноске. На селекторе выбираем «DCA 200mA» и вынимаем лампу из переноски, мультиметр покажет величину электричества, потребляемого сигнализацией и датчиками. Нужно лишь помнить, что «сигналка» при срабатывании включит световую и звуковую индикацию, а это приведет к перегоранию предохранителя мультиметра. Измерение тока на диапазоне «10 Ампер» в этом случае предпочтительнее. Переключение с обрывом цепи неприемлемо, так как срабатывание «сигналки» приведет к возрастанию тока до 3-5 Ампер. Обыкновенно сигналки бюджетного класса потребляют в режиме охраны от 20 и до 45 мА, сигналки с обратной связью потребляют побольше - до 50-70 мА. При на все 100% заряженной АКБ такая сигналка проработает около месяца до глубокого разряда АКБ. Подобно и охранные системы с GSM извещением, однако если былобы одно срабатывание в сутки, то данный срок сократится более, чем в 2 раза. За комфорт приходится платить.

В гараже, я пользуюсь для точного измерения потребляемого тока образцовым амперовольтметром М1107 и М1108 с зеркальной шкалой и диапазоном измерений до 30 Ампер (исходный диапазон восприимчивости 1,5 мА). В гараже это еще можно, однако на выезде нет, - это достаточно массивное устройство. Но удобство измерения неоспоримое - под контролем диапазон от 1,5 мА и до 30 Ампер одним переключателем! Правда, в настоящий момент это уже экзотика и обнаружить похожие приборы достаточно трудно. Для того, чтобы не вынимать все предохранители подряд, необходимо при отключенном зажигании пробником с иголкой посмотреть на каких предохранителях нет напряжения. Их можно сразу исключить из списка подозреваемых. Правда, предохранители, применяемые ВАЗом на его изделиях, неудобны для проверки, к контактам пробником не подлезть, визуально тоже без лупы не рассмотреть. В этом плане японским изделиям равных нет, правда, турки начали выпускать такие же, однако качество - ужас, плавятся при долгом протекании даже половины номинального тока.

Вот и прошлись по каждому контакту, устранить лишние потери, защитить от несвоевременного окисления и «с чувством глубокого удовлетворения» делаем первую, после собственно ручной проведенной профилактики, пробную поездку: и лампы светят ярче и веселее, и двигатель поет свою песню как-то по-новому.

• Курьером по Киеву:
  • 90 грн (Доставка в день заказа! 90%)
  • Экстренная доставка на такси
• По Киеву самовывоз:
  • бесплатно
• По Украине:
  • Новая почта (по тарифу НП, предоплата от 100 грн.)